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第278章 故宫博物院院刊正式复刊了（第7页）

老先生直接请他跟刘北汜先生涮羊肉。

到了火锅店，看着老先生充满仪式感的调佐料的程序以及动作，苏亦就乐了。

因为他突然想起来马未都曾经在节目调侃过老先生，说八十年代只要有人请涮羊肉，老先生逢请必到，因为那个时候基本上没人请涮羊肉。

逢请必到的老先生，现在却要请他们涮羊肉，可想而知他对文章能发表故宫院刊之事有多重要。

苏亦是南方人，还是广东人，对涮羊肉没有那么大的兴趣，甚至还不太习惯羊肉的膻味，自然而然，对调佐料的程序也不熟悉，对上老先生这样的美食大家，只好虚心求教的份。

“佐料这玩意，每一个的口感都不一样的，但要说味道最地道的，还得用王致和酱豆腐、六必居韭菜花、天津虾油及精制芝麻酱等调配，才是最为正宗的老bJ味。”

好家伙，连佐料的产地都要有要求，不愧是老饕。

话虽如此，但条件有限，这些玩意也只能说说而已，甚至，他俩涮羊肉的地方也不是东来顺，就是街边一个普通的火锅店，就算是老先生，家中也并不富裕，自然也不可能真正实现涮羊肉自由。

大家涮的是一个仪式感。

因为有苏亦这样的小辈，老先生谈性很高，甚至还给苏亦谈及涮羊肉历史，“据我的考究，涮羊肉这种吃法至少有四百年的历史了。

明代松江文人宋文夫在其着作《竹屿山房杂部》中曾提及‘视横理薄切炸，用酒、酱、花椒沃片时，投宽猛火汤中速起。

’然而，明代的涮羊肉，是先浸作料后涮熟，与当今先涮后蘸佐料的方式正好相反。

在这个方面，咱们老bJ的东来顺，正阳楼这两家饭店的创始人功不可没，也确实能够满足当下人们的口腹之欲。”

听到最后这话，苏亦都乐了。

现在大家普遍生活艰难，物资匮乏，吃的，还有这么讲究。

羊肉这玩意，有得吃就不错了。

不管咋吃，都会满足人们的口腹之欲。

但，涮羊肉这个吃法确实是经过东来顺的创始人丁德山的大力推广的。

吃涮羊肉是游牧民族的饮食习惯，老bJ的涮羊肉来源于蒙古。

中国人在宋代以前，吃饭不仅分餐，而且还要分桌。

因此，染指这个词，最初的概念就是不过他人的同意伸手到别人的餐桌拿食物，就是染指，极为不礼貌。

自从引进了涮羊肉，才开始一桌人围在一起吃饭，这玩意，也不知道真假，苏亦姑且信之。

听说，把蒙古涮羊肉推向富人餐桌上的人就是东来顺的创始人丁德山，他来是河北沧州的农民，民国初年到bJ打工，攒了点儿钱，开了个小吃摊，后来赚了点钱以后，他的心思开始活络，想要做大做强，经过一番考察以后，最终瞄上了从蒙古传到bJ的涮肉。

他先是请来蒙古师傅，再在涮肉上下功夫。

羊肉的产地一般是张家口以北的最地道。

然而，内蒙距离bJ路途遥远，活羊一路颠簸，被送到京城以后，免不了会掉膘，肉质变差。

这样一来，咋办？

丁德山并没有第一时间宰杀，而是先把羊再京郊圈养一段时日，再由阿訇宰杀。

老先生不仅涮羊肉，还把它的历史，娓娓道来，这样一来，这玩意吃到嘴边，就不纯粹是吃羊肉，而是一种美食文化。

虽然吃的涮羊肉，但老先生的文章却跟吃的没啥关系。

文章研究的是器物。

名字也很简单，就三个字——《谈匏器》。

这文章并不是新作，而是王世襄写作于1960年的一篇旧文。

奈何，解放以后，随着土地改革、合作化和人民公社化等运动的进行，粮食种植在农村逐渐占据了突出地位，被视为“玩物”

的文玩葫芦种植则逐渐趋于绝迹，即便在解放前曾以范制葫芦而出名的天津和徐水等地，也无人再种。

王世襄有感于匏器这一传统工艺濒于灭绝，于是，就撰文给《文物》杂志。

于是，20年多年以后，故宫院刊复刊，当刘北汜登门拜访，老先生才把自己的存货给拿出来。